फ़क़ीरानी जाटों के साथ ईद का जश्न

“हम अमीर नहीं हैं, आप देख ही रहे हैं, लेकिन हमें अपने मेहमानों की मेज़बानी करना आता है. इसलिए, आपका स्वागत है, आइए,” लखपत तालुका के मोरी गांव के करीम जाट कहते हैं. क़रीब पैंतालिस साल के करीम उन कुछ फ़क़ीरानी जाटों में से एक हैं जिनके जीवन के बारे में सालों से मैं पारी के लिए लिखता हूं. वे सावला पीर के मेले के बाद लखपत से मेरे विदा लेते समय अपने साथ ईद-उल-फ़ितर मनाने का निमंत्रण दे रहे थे. यह 2024 के मार्च की बात थी, और यह मार्च, 2025 है. करीम भाई के आमंत्रण का सम्मान करते हुए मैं एक बार फिर गुजरात के कच्छ ज़िले के मोरी गांव की तरफ़ बढ़ रहा हूं.

करीम भाई मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे गले लगाकर मेरा स्वागत करते हैं. “आप आए, मुझे इस बात की बहुत ख़ुशी है,” वे कहते हैं. उनके स्वर में उत्साह और स्नेह साफ़ झलकता है. “चलिए, थोड़ा टहल आते हैं. अभी रमज़ान की आख़िरी नमाज़ में थोड़ा समय है.” मोरी की अपनी ही सुंदरता है – एक वीरान इलाक़ा, जहां क्षितिज पर कुछ कैक्टस के सिवाय कुछ नहीं दिखता है. पर कच्छ की खाड़ी से आती सर्द हवा से आपकी रीढ़ तक सिहर उठती है.

एक छोटे से तालाब के किनारे खड़े होकर हम डूबते सूरज का सौन्दर्य निहारने लगते हैं. “मैंने अपनी बैलगाड़ियां बेच दी हैं,” करीम भाई धीरे से कहते हैं. “मेरे पास अब भी क़रीब 200 ऊंट हैं, जिन्हें मेरा छोटा बेटा चराता है. लेकिन हमारी आमदनी घट रही है और चारागाह भी कम हो रहे हैं.” वे पल भर के लिए रुकते हैं, फिर गला साफ़ करते हुए कहते हैं, “शाम की नमाज़ का वक़्त हो गया है. कल ईद है, सो शिकायत करने का क्या फ़ायदा. चलिए, साथ मिलकर ईद मनाएंगे.”

इस दूरदराज़ के गांव में ईद का त्यौहार शांति और आनंद के साथ मनाया जाता है. लोग अपने सबसे सुंदर कपड़ों में स्थानीय मस्जिद में नमाज़ के लिए इकठ्ठा होते हैं, एक-दूसरे से गले मिलते हैं और त्यौहार की शुभकामनाएं देते हैं. नमाज़ रात में 9 बजे शुरू होती है और एक घंटे तक चलती है.

अस्थायी रसोई में करीम जाट की पत्नी शमानी मेहमानों के लिए एक ख़ास मिठाई मीठी पूडियां बना रही हैं, जो मेरे बंगाली स्वाद को ख़ूब भाती हैं. आसपास से खेलते हुए बच्चों के हंसने-बोलने की आवाज़ें आ रही हैं. “पूड़ी की पूरी कटोरी ख़त्म कीजिए. उसके बाद ही आप आसपास के गांवों में जा सकते हैं.” मैं शमानी जाट का अनुरोध से भरा स्वर सुन रहा हूं. वे अपनी रसोई से ही मेहमानों की प्लेटों पर नज़र रखे हुए हैं.

भावनात्मक सामुदायिक जुड़ाव और सौहार्दपूर्ण तरीक़े से ईद मनाए जाने की विशेषता शायद मोरी में ही देखने को मिलती है, क्योंकि चिरई नानी में, जो भचाऊ तालुका में रेगिस्तान के अंदर 200 किलोमीटर दूर है, वहां माहौल कुछ ज़्यादा ही शांत है. “पहले ईद में मज़ा आता था. पूरा परिवार साथ मिलकर त्यौहार मनाता था, लेकिन अब सबकुछ बदल गया है,” 60 साल के अयूब अमीन जाट कहते हैं. वे अपने 80 खराई ऊंटों के साथ सालाना प्रवास के क्रम में उस रास्ते से गुज़र रहे हैं जो कच्छ ज़िले का सबसे मुश्किल इलाक़ा माना जाता है, क्योंकि यहां समुद्री मैन्ग्रोव लगभग समाप्त हो चुके हैं जो उनके ऊंट खाते हैं.

हालांकि, 2018 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस तालुका में मैन्ग्रोव के विनाश पर संज्ञान लिया था, लेकिन इसने बाद भी नमक के अवैध उत्पादन ने इस प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर दिया है. अब अयूब जाट जैसे ऊंट पालकों के लिए इस इलाक़े में अपने पशुओं को चराने के लिए बहुत थोड़ी सी जगह बची है. “यहां का पानी इतना खारा हो गया है कि ऊंटों को तो छोड़ ही दीजिए, मेरे पीने लिए भी यहां पानी मिलना मुश्किल हो गया है,” वे कहते हैं. “मैं चाहता था कि मैं ईद अपने परिवार के साथ वोंधड़ा गांव में मना सकूं, लेकिन मैं यहां हूं. मैन्ग्रोव इतने कम बचे हैं, लेकिन मैं अपने झुण्ड को छोड़ नहीं सकता, इसलिए हमें और दूर जाना पड़ता है. उम्मीद करता हूं कि अगले साल हालात बेहतर होंगे,” वे कहते हैं. “बहरहाल, कल मैं यहीं की मस्जिद में नमाज़ में ज़रूर शामिल होऊंगा,” अयूब जाट आगे कहते हैं.

मैं रमज़ान के पाक महीने के आख़िरी दिन लखपत में था. सबसे पहले मेरी मुलाक़ात नसीबीबाई शेरामोहम्मद जाट से हुई जिन्हें ध्रंगवंध बस्ती के लोग प्यार से ‘नानी’ भी बुलाते हैं. “वन विभाग के लोग मेरे ऊंटों को पास की खाड़ी में तैर कर मैन्ग्रोव खाने नहीं दे रहे हैं,” वे किसी से फ़ोन पर बात करते हुए बता रही थीं. “लेकिन मैं बाद में बात करती हूं, मेरे यहां एक मेहमान आए हैं,” मुझे देखकर वे फ़ोन काट देती हैं. उनके पास लगभग 40 खराई ऊंट हैं. “ईद मुबारक,” अपनी परेशानियों को कुछ देर के लिए भूलकर वे मेरा स्वागत करती हैं और पूछती हैं, “इस बार कितने दिन रुकेंगे? इस साल तो पक्का आप लखपत में ही रहिए!” “ईद आपको भी मुबारक!” मैं मुस्कुराते हुए वादा करता हूं कि मैं जल्द ही लखपत दोबारा आऊंगा.

उस शाम मैं करीम जाट और उनके परिवार से विदा लेता हूं. “जिस तरह से कच्छ का औद्योगिकीकरण हो रहा है, आने वाले दिनों में मेरे ऊंटों के लिए ज़्यादा चारागाह नहीं बचेंगे. लेकिन आप का यहां घर है, यह बात कभी नहीं भूलिएगा. अगले साल आपको दोबारा लखपत आना है,” वे कहते हैं. उनकी आंखों में डूबते सूरज की रौशनी नज़र आती है.

अनुवाद: प्रभात मिलिंद