বুনো পাতার গুণে বাড়ে মুসকেনি ডালের সোয়াদ

"বর্ষার জল পড়লে মুসকেনির কচি পাতাগুলো আরও মিঠে লাগে। রোদের কালে [গ্রীষ্মে] তো পাতাগুলো ঝলসে কড়কড়ে হয়ে যায়," বলেন কৌশল্যা। নিজেদের দু-কামরার পাকা বাড়িটার বারান্দায় এক চিলতে খোলা জায়গায় তাঁর হেঁশেল, সেখানেই গল্পগুজব চলছিল। কথা বলতে বলতেই ধুয়ে রাখা অড়হর ডাল চড়িয়ে দিলেন প্রেশার কুকারে। সঙ্গে পড়ল হলুদ, নুন, গোটাদুয়েক কাঁচা লঙ্কা আর অতি অবশ্যই তাঁর সাধের মুসকেনি ।

"অড়হর আর চানা দালের [ছোলার ডাল] সঙ্গে মুসকেনি ভাজি [পাতা] যে কী ভালো লাগে," মনের আনন্দে কৌশল্যা আমাদের সবিস্তারে বলে যাচ্ছিলেন মুসকেনি পাতা দিয়ে হরেকরকম রান্নার কথা। ছত্তিশগড়ের বনেবাদাড়ে জন্মানো এই পাতা তুলে এনে প্রায়ই ডালের সঙ্গে তরিবত করে খাওয়া হয়। কুকারে তিন-চারটে সিটি পড়ার অপেক্ষা করতে করতেই চটপট তিনি ফোড়নের প্রস্তুতিটা সেরে নেন। হাতের কাছে গুছিয়ে রাখেন গোটাকয়েক শুকনো লঙ্কা। কয়েক কোয়া রসুন, টমেটো আর পেঁয়াজ নিয়ে কুচোতে বসে যান বঁটিতে। কাঠের পাটার ওপর লোহার ফলা লাগানো এই যন্তরটিকে এ অঞ্চলে বলে পানিকি –সবজি কাটার জন্য সাবেক ঘরগেরস্থালিতে আজও এর ব্যবহার আছে।

"গাঁয়ে আমাদের কত এমন জংলি ভাজি [বুনো পাতাপুতি ] মেলে এদিক-ওদিক। কোনটা কোন মরসুমে তুলতে হয় সব আমার মায়ের জানা। এসব পাতা সারাবছর ধরেই গজায় বটে, কিন্তু বিশেষ কয়েকটা মরসুমেই এদের সোয়াদ খোলে," বুঝিয়ে বলেন কৌশল্যা। এখন যেখানে তিনি থাকেন, সেই আমানাকায় জুন থেকে অগস্ট মাস পর্যন্ত প্রচুর তিহরি ফুট্টু (ছত্রাকের এক স্থানীয় প্রজাতি) জন্মায়। তার সঙ্গে খানিক পেঁয়াজ, টমেটো আর লঙ্কা দিয়ে গরম তেলে নেড়েচেড়ে নিলেই দিব্যি জিভে-জল-আনা পদ তৈরি। "আমি তো মুঠো মুঠো নিয়ে যাই ঘরে। একদম মাংসের মতো খেতে লাগে," ভরপুর উৎসাহ তাঁর কণ্ঠে।

কৌশল্যা গিডলেহরির ঘর ছিল মহাসমুন্দ জেলার ঝলপে, বারনাবাপাড়ার পাহাড়ি বনাঞ্চলের কাছেই। ছোটো থেকেই নিজের মাকে বুনো শাকপাতা জোগাড় করে এনে রাঁধতে দেখেছেন। ২০০৮ সালে বিয়ের পর রায়পুর চলে আসেন কৌশল্যা আর এখন থাকেন আমানাকায় এক দলিত বস্তিতে। "[পরিবারে] আর কারও এমন এটা-ওটা খুঁজেপেতে আনার শখ নেই," আক্ষেপ ফোটে তাঁর গলায়। জানান, তাঁর স্বামী মুদির দোকানের জিনিসপত্তরও কেনেন না। "উনি বলেন, কাঁচা বাজারেই এত টাকা বেরিয়ে যায়, মনে হয় তার চেয়ে সবজিপাতি খাব না, সেও ভালো।"

ছত্তিশগড়ের রাজধানী রায়পুরের একটা বেসরকারি আবাসিক স্কুলে বাগান দেখভালের কাজ করেন বছর চৌত্রিশের কৌশল্যা। সেখানে, মায়ের মতো তিনিও বুনো শাকপাতার খোঁজ চালান হামেশাই। আসলে, এ রাজ্যের ঘরেঘরেই নিত্যদিনের খাদ্যতালিকায় থাকে এসব। হাঁটতে হাঁটতেই নানান ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম আঙুল দেখিয়ে চিনিয়ে দিতে থাকেন তিনি, আর এক-একটা পাতা দিয়ে চটজলদি একেকরকম পদের বিবরণ দিয়ে যান অবলীলায়: "উল্লাহ ভাজি বানাতে হলে পেঁয়াজ-রসুন চাই। বোহার ভাজি তো তেঁতুল দিয়েই জম্পেশ লাগে। এই সবকটা পাতাই হয় ধানখেতে নয়তো খালের ধারে গজায়। আলাদা করে চাষ করে না কেউ।"

কমরছট পরবের জন্য, "এখান থেকে [স্কুলের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে] সাত-আট রকম পাতা নিই," জানান কৌশল্যা। ভাদোমাসে (ভাদ্র) ছত্তিশগড় জুড়ে মেয়েরা পালন করেন এ উৎসব। নিরাপদ সন্তানজন্ম, বাচ্চার সুস্থতা ও নির্বিঘ্ন প্রজনন স্বাস্থ্যের কামনায় সারা দিন জুড়ে উপোস রাখেন তাঁরা।

"দেশে আমাদের জমি থেকে পাওয়া পসাহার চাওল [বুনো লাল চাল] পাঠায় মা। উপোসের জন্য আমায় আর তেমন কিছু কিনতেই লাগে না," খুশি ঝরে তাঁর গলায়। উপোস ভাঙার সময় এমন সব চাল-ফলমূল-শাকসব্জি মেয়েদের খেতে হয় কোনও দিন যাতে লাঙলের ছোঁয়া লাগেনি কিংবা বিকিকিনির জন্য ফলানো হয়নি খেতে।

কৌশল্যার স্বামী জিতুর বয়স চল্লিশের কোঠার গোড়ার দিকে। দিনমজুরের কাজ করে হপ্তায় ২০০০-২৫০০ টাকা পান তিনি আর কৌশল্যার মাসমাইনে ৮০০০ টাকা। তাঁদের তিন ছেলেমেয়ে – বড়ো ছেলে আর তার দুই যমজ ভাইবোন, সকলেই ভারি ভালোবাসে ভাজি খেতে। কৌশল্যা হাসেন, “ভাজি রান্নায় তো কোনও হাঙ্গামই নেই, আমার এগারো বছুরে মেয়েটা অব্দি বানাতে পারে। শুধু লঙ্কা, রসুন আর টমেটোর ফোড়নটুকু দিলেই হল, যে কোনও ভাজিরই সোয়াদ লেগে থাকবে মুখে।”

“সমঝদাররাই এর কদর বুঝবে, চেটেপুটে খাবে। বাকিরা ভাববে কাচরা [জঞ্জাল],” সাফ মন্তব্য কৌশল্যার। “খেতে আগাছা মারার ওষুধ না দিলে কোমর অব্দি এসব ঘাসপাতা পেতাম, জানেন?” বলতে বলতেই শেষ সিটিটা পড়ে প্রেশার কুকারে। রান্না সারা, এইবার স্বাদের গুণে সত্যিই হাসি ফোটাতে তৈরি মুসকেনি ডাল।

অনুবাদ: রম্যাণি ব্যানার্জী